Duré de vie des coinceurs mécanique

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    Messages
    • #5022
      winter
      Participant

      J ai besoin d un avis sur des cams BD,métolius et Alien ( avec leur sangle) a vendre (20$ chaque) d au moin 15 ANS et soit disant traité au ti oignon et ayant subi aucun choque … Feriez vs confiance et leur durée de vie .
      Merci messieux .

    • #5023
      Marty
      Participant

      si tu a a te poser la question c surement que ….

      moi je resterais loin de cela, ta vie depend quand meme de sa, mais si tu decide autrement GROS conseil fait les re-sligner profetionellement !

    • #5024
      Marty
      Participant

      tout sa en assument que c pour du lead et non de l artif.

    • #5025
      Marc
      Participant

      1-Si les parties métalliques ont l’air ok, elles le sont probablement. Si il semble y avoir un quelconque probleme, ne prends pas la chance.
      2-Remplace la sangle, ou mieux fais-le faire par un pro.
      3-Profite du fait que tu as payé 3 fois moins cher pour le meme résultat.

      La majorité de mes cams ont 15+ ans et je n’ai pas l’intention de les envoyer a la retraite…

    • #5026
      OtdoyOtdoy
      Participant

      Bien d’accord avec Marc, pour toute la construction une inspection s’impose. S’il n’y a pas de coches ou micro-fissures et juste des grafignes de surface, c’est probablement bien correct. Pour un rack complet, ça mérite un trip à North Conway pour les faire reslinger chez Ragged Mountain.

      As-tu un ami avec un peu d’expérience qui peut aller les voir avec toi?

    • #5028
      pioletvolant
      Participant

      winter j’ai tendance à être d’accord avec les deux derniers commentaires. Si les parties mécaniques fonctionnent bien y’a sûrement encore de quoi à en tirer. Ça dépend aussi de l’usage que tu veux en faire. C’est que si tu fais souvent de grosses chutes avec des pros espacées, ou que tu fais des relais sur pros assez hauts, tu peux aller vers de quoi de plus récent. Si tu commences le lead, dans des voies plutôt faciles avec des pros rapprochées, c’est probablement safe. Je pense que le gear d’escalade est souvent plus tough que l’on pense. Les compagnies suggèrent une date de péremption souvent trop courte je crois pour vendre plus de matos, tout simplement. Écoute dans les années 50 les gars grimpaient des faces difficiles avec des cordes de chanvre pas élastiques pis des harnais en babiche! Le bon vieux temps! Tes vieux cams ils les auraient gardés volontiers!

    • #5029
      winter
      Participant

      Merci messieux pour vos commentaires et vos opinions … De me transmettre votre expérience sur ce suget met tres précieuse en information et me permettera de faire un choix plus judicieux de facon correct et réfléchie pour l usage qu on peu en faire. J avoue avoir négligé l aspect des sangles … Je trouvais ca pas chere et trop beau pour etre vrai 17 cams pour 300 $ faut poser des questions vérifier la mécanique et changer les sangles !!! Merci encore

    • #5371
      julien
      Participant

      Existe t’il une place au Québec pour resangler mes coinceurs mécanique ? Ou y a t’il une autre alternative que des sangles cousues, soit mettre une dégaines directe après le coinceur, ou me faire une sangles avec de la corde( style corde a prusik) .
      Merci de m’éclairer .
      Julien

    • #5376
      OtdoyOtdoy
      Participant

      C’est possible de reslinger soi-même. Le best c’est de faire une boucle de kevlar ou Techcord 5mm attaché avec un double pêcheur. Encore plus bomber si on passe la cordelette deux fois.

      On peut également stabiliser la position de l’anneau de cordelette avec un peu de taping. Pour ne pas affaiblir la cordelette c’est mieux que le taping ne soit pas exagéré, seulement un ou deux tours pour tenir juste correct.

    • #5398
      Luc
      Participant

      L’usure des cames affecte l’angle d’action de celles-ci, alors un mécanique risque de ne pas fonctionner de la même façon qu’un neuf.
      Certains mécaniques comme les Black Diamond doivent avoir des sangles en nylon et non des mousquetons ou sangles étroites en spectra:
      http://blackdiamondequipment.com/en_CA/qc-labreslinging-camalots-and-c3s.html

      Black Diamond et Metolius re-sling au même prix que Ragged et même que Metolius fait une job superbe avec un nettoyage et polissage inclut.
      Si tu ship aux états, assure toi que les frais de dédouanage (Brokerage) soit compris dans le shipping parce-que le matériel d’escalade n’est pas sujet a des frais de douane mais il faut payer le dédouanage pareil et il est plus dispendieux de le payer apres livraison que lorsqu’il est inclut.

    • #5399
      PA Paquet
      Participant

      Je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas que le matériel usagé envoyé pour des fins de réparation (service) ne soit sujet aux frais de douane. Il suffit de cocher/mettre des commentaires en conséquence sur l’étiquette de la poste. Sous toutes réserves, n’ayant pas pris en charge le dernier envoi (merci encore Fwed).

      • #5411
        Luc
        Participant

        Il n’y a pas de frais de douane sur le hardware (équipement de secours) mais certaines compagnies charge quand même le tarif pour l’administration (brokerage) du transit a la douane.
        Quand on choisi un transport plus rapide pour $10-20 de plus, le brokerage fee (j’ai payé $40) étais inclus.
        Les frais de brokerage étaient basé sur la valeur du colis.

    • #5410
      OtdoyOtdoy
      Participant

      Une autre option pour les Camalots : pourquoi les reslinger du tout? Juste besoin de les racker sur un mousqueton et les utliser avec une dégaine clippée direct dans l’anneau.

    • #5416
      OtdoyOtdoy
      Participant

      Effectivement Luc, sur cette page Kyle parle des problèmes engendrés par le reslingage avec sangle de moins de 16mm de large… que lors des tests en usine, le pliage du câble du « thumb-loop » peut pincer la sangle et mener à sa rupture.

      Mais à que je voit, il n’y a pas de notice et il n’y a jamais eut de problème avec le clippage d’un mousqueton direct dans le thumb-loop. Surtout si le mousqueton offre un radius le moindrement rond.

      • #5428
        PA Paquet
        Participant

        Mis à part le fait qu’un « radius » ne puisse pas être « rond »…

        Je suis allé lire quelques discussions sur le fait de mousquetonner directement le cable du cam; l’un des participants remarquait que cela augmente le risque de se retourver avec un mousqueton coincé/tordu sur les arêtes de la fissure que l’on souhaite protéger.

        Sinon pour gagner quelques pouces en artif, c’est a bin du sens.

      • #5429
        OtdoyOtdoy
        Participant

        Continuez à cherchez des poux… ! Et c’est sur qu’on en trouve 😀

    • #5417
      OtdoyOtdoy
      Participant

      Attends, on va faire mieux! On va le demander à Kyle direct…

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